- 24 May 2026, 11:17
#78609
Buenos días!
En esta ocasión vengo a exponer la aventura en la que me he metido yo solo (como me suelen decir) llevaba un tiempo muy contento con mi Flair pro2 y tenía la típica dedica (que me resultó una máquina muy entretenida para aprendiendo) llevaba tiempo en la encimera y la usaba de vez en cuando para texturizar leche.
Total que un día bicheando plataformas de segunda mano localicé una Ascaso Steel con molino, busqué información en la redes y aunque no encontré nada concluyente, tenía buen precio, así que con la misma puse mi dedica en venta y me lancé a por la ascaso.
El vendedor (como todos los vendedores) decía que estaba en perfecto estado y tal, cosa que, ciertamente, resultó no ser del todo cierta.
Eléctricamente la máquina funcionaba correctamente, el grupo se calentaba correctamente y todo lo que cabe esperar que haga una cafetera lo hacía.
Ahora bien, me dispuse a limpiarla, empezando por las bandejas inferiores, una para los restos de café y otra debajo de la bandeja con la salida de la válvula de tres vías. Y aquí viene cuando la matan, la parte inferior de la cafetera presentaba una cantidad de oxido y de restos de café que no me parecía decente para alguien que vende una cafetera, ni mucho menos saludable.
Véase imagen.
Y luego me puse a limpiar el molino, pero bueno, de eso mejor hablamos otro día...
Así que ya empecé a maquinar, y pensé en desmontarla, limpiarle el óxido, pintar y palante.
¿Pero qué sería de mi sin liarme la manta a la cabeza?
Buscando información de como desmontarla (no encontré nada) encontré algunos usuarios que habían restaurado y modificado modelos similares con OPV, PID, manómetros y variador de frecuencia (regulador del flujo de la bomba).
Así que me lancé a buscar piezas para hacerle todas las modificaciones aprovechando que iba a tener que desmontar casi toda la cafetera para cambiar la parte inferior.
Cogí cinta de carrocero, un boli, mi juego de destornilladores y llaves y fui marcando todos los cables con etiquetas para saber donde iban y haciendo fotos del proceso para luego poder acordarme a la hora del montaje.
Finalmente, y después de desguazar prácticamente toda la cafetera, llegué a la tapa inferior, que estaba en peor estado del que yo pensaba, al igual que otra chapa que hacía de tope para el depósito de agua.
Previamente, había preguntado en reddit para ver si algún usuario había desmontado alguna máquina parecida y tenía algún consejo, el consejo que me dieron era limpiar la tapa inferior en vez de fabricar una nueva, que eso era mucha trabajera.
Bueno, pues ni corto ni perezoso decidí fabricar una nueva y ya dejarlo todo bien, así que con la placa inferior me fui a una carpintería metálica con la que ya había trabajado y les pedí una chapa de aluminio plegado con las mismas medidas que la que les llevaba. Aunque cometí el error de decir que le diesen un poco más por los lados para asegurar, luego veréis por qué jejeje
A los días recibía la llamada de que ya estaba la pieza así que fui a por ella, al igual que una remachadora de tuercas como nuestro compañero @pepeillos, en un primer momento me pareció buena idea sacar una plantilla de la placa inferior original, marcar en la nueva, taladrar y poner los remaches. Aunque al poco de tener esa idea comprendí que no era una buena manera de trabajar (o por lo menos no para mí, que soy un poco manazas y no muy fino), marqué varios puntos y taladré dos de ellos, eran contiguos, presenté una de las piezas que iba a ir atornillada a los remaches en esa posición y no cuadraban los agujeros, catástrofe, la primera en la frente.
De forma que decidí hacerlo de otra manera. Ya con uno de los agujeros realizados, metí la tuerca remachada (ese es otro tema también jeje), el tornillo en cuestión y con un rotulador permanente marqué el hueco que quedaba debajo de la pieza a atornillar, tratando de marcar la chapa de la manera más perpendicular posible. Una vez marcado, taladro y remache; y ahora sí, encaja la pieza sin problema.
De forma que para la base de la cafetera, a la que había que hacerle 8 agujeros, con sus correspondientes remaches, marqué en mi plancha por dos puntos, los más intermedios, uno a cada lado, con la carcasa de la cafetera superpuesta, marqué, taladré y remaché y luego coloqué los tornillos que correspondían a esos lugares. Y así con la carcasa en posición y ligeramente abierta fui haciendo el resto de agujeros a "lo que pedía" la carcasa. Y afortunadamente el resultado habla por si mismo.
Una vez montada la placa y ajustadas las bandejas pude seguir con el montaje del resto de componentes de la máquina.
Primero dejé montado el motor del molino y la base de la cámara de molido, dejaré para otro momento el montaje y la alineación de las muelas.
Seguidamente coloqué la placa que contiene el resto de componentes.
Había desmontado la bomba, la válvula S2 y la OPV que estaba inmediatamente después de la T del grupo (según diferentes usuarios estaba regulada a 11 Bar, yo no lo comprobé, además daba salida al agua a la bandeja inferior mediante una T conectada a la salida de la válvula solenoide) para montar una OPV después de la bomba y un manómetro aprovechando la T del grupo.
Quise montar la OPV sin quitar los tacos de goma por los que iba montada la bomba, de forma que monté primero el codo de 1/8 a la salida de la OPV, unas 8 vueltas de teflón en sentido horario dieron buen resultado, seguidamente otras 8 vueltas a la entrada de la OPV, luego coloqué la OPV en su posición y metí la salida de la bomba por el agujero del taco de goma y la giré sobre su posición para roscar sobre la entrada de la OPV, fue bastante laborioso pero funcionó. Para introducir el otro lado de la bomba en el otro taco usé un alicate para pasar el borde por el agujero, y ya que estaba cambié también el codo y la goma de entrada de agua y conecté la salida de la OPV a la salida de la válvula S2.
He de remarcar que todas las modificaciones que hice fueron en gran parte siguiendo los tutoriales de Regis de Expresso Hackers, están bastante bien explicados y con un mínimo de idea se pueden seguir sin complicaciones.
Para el montaje del manómetro, preparé otro codo y un tubo PTFE de 6/4mm y lo monté con su correspondiente cinta a la T del grupo, y una unión recta directamente al manómetro.
En lo relativo a la electricidad tuve más faena jeje.
En primer lugar preparé el variador de frecuencia, localicé la fase de la bomba y preparé dos cables.
El primer cable va del cable que se conectaba a la polo de la fase de la bomba al polo de entrada de fase del variador de frecuencia.
El segundo cable va del polo de salida de la fase del variador de frecuencia al polo de la fase de la bomba.
De esta manera la fase de la bomba queda controlada por el variador, lo que nos permite ajustar el flujo de la bomba.
Para facilitarme la tarea utilicé (como recomendaba Regis) un pelacables automático y un juego de puntas para crimpadora. Lo recomiendo encarecidamente, me hizo la vida bastante fácil.
Para conectar el PID tuve que buscarme más la vida, en un primer momento pensé en conectar la fase del interruptor de encendido y el neutro de la máquina para alimentar el PID pero haciendo las comprobaciones marcaba cortocircuito. Buscando opciones de donde conectar la alimentación del PID encontré un usuario que recomendaba conectarlo de la misma manera que el LED de encendido de la máquina así que busqué los cables y preparé las conexiones con dos cables con conectores dobles de forma que el cable N°1 de PID se conecta al cable N°8 en la fase de la resistencia y el cable N°2 del PID se conecta al cable N°12 en el neutro de la máquina.
Para conectar el termopar, desmonté y limpié el termostato superior(el del vapor) apliqué pasta térmica nueva y coloqué la arandela de forma que al apretar el termostato quedase la arandela plana con la superficie del grupo y termostato. Los cables del termopar van en polo del PID N°5 el cable Azul y en el polo del PID N°6 el cable Rojo.
Para finalizar, conectamos el SSR (Se ha utilizado un SSR-40 DA). El polo N°9 del PID se conecta al polo 4 de SSR y el N°10 del PID al 3 del SSR.
En los polos 1 y 2 del SSR se conectan dos cables en las conexiones que irían al termostato del café del grupo.
Nota importante: No os penséis que acerté a montarlo a la primera, estuve un buen rato mirando el tutorial y probando con el polimetro hasta que tuve claro cuál era el montaje correcto.
Una vez comprobado todo el sistema eléctrico y antes de cerrar la máquina es el momento de comprobar si hay alguna fuga, y efectivamente las había, así que antes de tocar nada es conveniente poner trapos o papel absorbente en los sitios en los que pudieran producirse fugas, una vez resueltas aplicando cinta de teflón y apretando lo necesario con una llave volvemos a hacer las pruebas correspondientes. En este caso, en primer lugar, empecé probando el variador, de forma que no puse el portafiltros y el filtro ciego en el grupo y observé como al mover el potenciómetro de un lado a otro variaba el flujo del agua, luego misma prueba con el portafiltro y filtro ciego y ver cómo sube la presión, todo perfecto, aproveché para ajustar la OPV a 9 Bares ya que estaba y tenía todo mano, la válvula de tres vías funciona correctamente y libera la presión una vez se apaga el botón de extracción.
En lo relativo al PID, en el primer encendido lo primero que hice fue cambiar las unidades a grados centígrados y el valor objetivo de la temperatura a 20° para que no se calentase mientras hacía el resto de pruebas.
Una vez hechas estas, puse 95° de objetivo y vi que todo funcionase correctamente.
Finalmente, me tocaba plantearme donde colocar ahora todo este amasijo de claves y tubos, así que pensé que colocarlos en una cajita de madera en la parte superior de la cafetera.
Para ello(y lamentablemente) tuve que taladrar la parte superior de la carcasa para pasar los cables y los tubos, tome las medidas e hice dos agujeros de 14mm en la carcasa y pase por uno los cables y por el otro el tubo del manómetro.
A continuación, y como casualmente sucede y resulta que tengo por mano una cortadora laser, hice el diseño de la caja, introduciendo dos agujeros de 14mm en la cara inferior de la caja, alineados con los que había realizado anteriormente en la carcasa, ya solo era cuestión de pasar los cables y volver a conectar todo.
Aunque no me terminó de convencer el resultado final y me animé a hacer una un poco más grande y con mejores acabados.
Para rematar la faena, cambié la junta de la ducha, la ducha y la junta del grupo. La junta de la ducha es un repuesto original, la ducha es la de IMS, la CI35MW, por último, la junta del grupo (que no habían cambiado nunca) no encontré la original en la página que estaba buscando, así que me animé a comprar varias juntas cafelat para E61 de varios grosores y efectivamente funciona correctamente.
Compré también unas muelas nuevas ya que estaba (aunque no pretendo darle mucho uso al molino incorporado), las alinee con la técnica del rotulador y el papel de aluminio. Y como de nuevo, pasa y resulta que tengo por mano una impresora 3D, pues cargué un carrete de PETG y preparé una Tolva a la que puse un fuelle para poder usar el molino en modo monodosis con más comodidad.
De momento estoy trasteando con los Ajustes del PID, tengo los que dan en la página de Expresso Hackers:
P: 1
I: 300
D: 5
Os dejo un álbum con todas las imágenes del proceso!
https://photos.app.goo.gl/14iMEukQaVD6EgWD8
Muchas gracias por leerme, iré actualizando con las cosillas que me quedan pendientes!
En esta ocasión vengo a exponer la aventura en la que me he metido yo solo (como me suelen decir) llevaba un tiempo muy contento con mi Flair pro2 y tenía la típica dedica (que me resultó una máquina muy entretenida para aprendiendo) llevaba tiempo en la encimera y la usaba de vez en cuando para texturizar leche.
Total que un día bicheando plataformas de segunda mano localicé una Ascaso Steel con molino, busqué información en la redes y aunque no encontré nada concluyente, tenía buen precio, así que con la misma puse mi dedica en venta y me lancé a por la ascaso.
El vendedor (como todos los vendedores) decía que estaba en perfecto estado y tal, cosa que, ciertamente, resultó no ser del todo cierta.
Eléctricamente la máquina funcionaba correctamente, el grupo se calentaba correctamente y todo lo que cabe esperar que haga una cafetera lo hacía.
Ahora bien, me dispuse a limpiarla, empezando por las bandejas inferiores, una para los restos de café y otra debajo de la bandeja con la salida de la válvula de tres vías. Y aquí viene cuando la matan, la parte inferior de la cafetera presentaba una cantidad de oxido y de restos de café que no me parecía decente para alguien que vende una cafetera, ni mucho menos saludable.
Véase imagen.
Y luego me puse a limpiar el molino, pero bueno, de eso mejor hablamos otro día...
Así que ya empecé a maquinar, y pensé en desmontarla, limpiarle el óxido, pintar y palante.
¿Pero qué sería de mi sin liarme la manta a la cabeza?
Buscando información de como desmontarla (no encontré nada) encontré algunos usuarios que habían restaurado y modificado modelos similares con OPV, PID, manómetros y variador de frecuencia (regulador del flujo de la bomba).
Así que me lancé a buscar piezas para hacerle todas las modificaciones aprovechando que iba a tener que desmontar casi toda la cafetera para cambiar la parte inferior.
Cogí cinta de carrocero, un boli, mi juego de destornilladores y llaves y fui marcando todos los cables con etiquetas para saber donde iban y haciendo fotos del proceso para luego poder acordarme a la hora del montaje.
Finalmente, y después de desguazar prácticamente toda la cafetera, llegué a la tapa inferior, que estaba en peor estado del que yo pensaba, al igual que otra chapa que hacía de tope para el depósito de agua.
Previamente, había preguntado en reddit para ver si algún usuario había desmontado alguna máquina parecida y tenía algún consejo, el consejo que me dieron era limpiar la tapa inferior en vez de fabricar una nueva, que eso era mucha trabajera.
Bueno, pues ni corto ni perezoso decidí fabricar una nueva y ya dejarlo todo bien, así que con la placa inferior me fui a una carpintería metálica con la que ya había trabajado y les pedí una chapa de aluminio plegado con las mismas medidas que la que les llevaba. Aunque cometí el error de decir que le diesen un poco más por los lados para asegurar, luego veréis por qué jejeje
A los días recibía la llamada de que ya estaba la pieza así que fui a por ella, al igual que una remachadora de tuercas como nuestro compañero @pepeillos, en un primer momento me pareció buena idea sacar una plantilla de la placa inferior original, marcar en la nueva, taladrar y poner los remaches. Aunque al poco de tener esa idea comprendí que no era una buena manera de trabajar (o por lo menos no para mí, que soy un poco manazas y no muy fino), marqué varios puntos y taladré dos de ellos, eran contiguos, presenté una de las piezas que iba a ir atornillada a los remaches en esa posición y no cuadraban los agujeros, catástrofe, la primera en la frente.
De forma que decidí hacerlo de otra manera. Ya con uno de los agujeros realizados, metí la tuerca remachada (ese es otro tema también jeje), el tornillo en cuestión y con un rotulador permanente marqué el hueco que quedaba debajo de la pieza a atornillar, tratando de marcar la chapa de la manera más perpendicular posible. Una vez marcado, taladro y remache; y ahora sí, encaja la pieza sin problema.
De forma que para la base de la cafetera, a la que había que hacerle 8 agujeros, con sus correspondientes remaches, marqué en mi plancha por dos puntos, los más intermedios, uno a cada lado, con la carcasa de la cafetera superpuesta, marqué, taladré y remaché y luego coloqué los tornillos que correspondían a esos lugares. Y así con la carcasa en posición y ligeramente abierta fui haciendo el resto de agujeros a "lo que pedía" la carcasa. Y afortunadamente el resultado habla por si mismo.
Una vez montada la placa y ajustadas las bandejas pude seguir con el montaje del resto de componentes de la máquina.
Primero dejé montado el motor del molino y la base de la cámara de molido, dejaré para otro momento el montaje y la alineación de las muelas.
Seguidamente coloqué la placa que contiene el resto de componentes.
Había desmontado la bomba, la válvula S2 y la OPV que estaba inmediatamente después de la T del grupo (según diferentes usuarios estaba regulada a 11 Bar, yo no lo comprobé, además daba salida al agua a la bandeja inferior mediante una T conectada a la salida de la válvula solenoide) para montar una OPV después de la bomba y un manómetro aprovechando la T del grupo.
Quise montar la OPV sin quitar los tacos de goma por los que iba montada la bomba, de forma que monté primero el codo de 1/8 a la salida de la OPV, unas 8 vueltas de teflón en sentido horario dieron buen resultado, seguidamente otras 8 vueltas a la entrada de la OPV, luego coloqué la OPV en su posición y metí la salida de la bomba por el agujero del taco de goma y la giré sobre su posición para roscar sobre la entrada de la OPV, fue bastante laborioso pero funcionó. Para introducir el otro lado de la bomba en el otro taco usé un alicate para pasar el borde por el agujero, y ya que estaba cambié también el codo y la goma de entrada de agua y conecté la salida de la OPV a la salida de la válvula S2.
He de remarcar que todas las modificaciones que hice fueron en gran parte siguiendo los tutoriales de Regis de Expresso Hackers, están bastante bien explicados y con un mínimo de idea se pueden seguir sin complicaciones.
Para el montaje del manómetro, preparé otro codo y un tubo PTFE de 6/4mm y lo monté con su correspondiente cinta a la T del grupo, y una unión recta directamente al manómetro.
En lo relativo a la electricidad tuve más faena jeje.
En primer lugar preparé el variador de frecuencia, localicé la fase de la bomba y preparé dos cables.
El primer cable va del cable que se conectaba a la polo de la fase de la bomba al polo de entrada de fase del variador de frecuencia.
El segundo cable va del polo de salida de la fase del variador de frecuencia al polo de la fase de la bomba.
De esta manera la fase de la bomba queda controlada por el variador, lo que nos permite ajustar el flujo de la bomba.
Para facilitarme la tarea utilicé (como recomendaba Regis) un pelacables automático y un juego de puntas para crimpadora. Lo recomiendo encarecidamente, me hizo la vida bastante fácil.
Para conectar el PID tuve que buscarme más la vida, en un primer momento pensé en conectar la fase del interruptor de encendido y el neutro de la máquina para alimentar el PID pero haciendo las comprobaciones marcaba cortocircuito. Buscando opciones de donde conectar la alimentación del PID encontré un usuario que recomendaba conectarlo de la misma manera que el LED de encendido de la máquina así que busqué los cables y preparé las conexiones con dos cables con conectores dobles de forma que el cable N°1 de PID se conecta al cable N°8 en la fase de la resistencia y el cable N°2 del PID se conecta al cable N°12 en el neutro de la máquina.
Para conectar el termopar, desmonté y limpié el termostato superior(el del vapor) apliqué pasta térmica nueva y coloqué la arandela de forma que al apretar el termostato quedase la arandela plana con la superficie del grupo y termostato. Los cables del termopar van en polo del PID N°5 el cable Azul y en el polo del PID N°6 el cable Rojo.
Para finalizar, conectamos el SSR (Se ha utilizado un SSR-40 DA). El polo N°9 del PID se conecta al polo 4 de SSR y el N°10 del PID al 3 del SSR.
En los polos 1 y 2 del SSR se conectan dos cables en las conexiones que irían al termostato del café del grupo.
Nota importante: No os penséis que acerté a montarlo a la primera, estuve un buen rato mirando el tutorial y probando con el polimetro hasta que tuve claro cuál era el montaje correcto.
Una vez comprobado todo el sistema eléctrico y antes de cerrar la máquina es el momento de comprobar si hay alguna fuga, y efectivamente las había, así que antes de tocar nada es conveniente poner trapos o papel absorbente en los sitios en los que pudieran producirse fugas, una vez resueltas aplicando cinta de teflón y apretando lo necesario con una llave volvemos a hacer las pruebas correspondientes. En este caso, en primer lugar, empecé probando el variador, de forma que no puse el portafiltros y el filtro ciego en el grupo y observé como al mover el potenciómetro de un lado a otro variaba el flujo del agua, luego misma prueba con el portafiltro y filtro ciego y ver cómo sube la presión, todo perfecto, aproveché para ajustar la OPV a 9 Bares ya que estaba y tenía todo mano, la válvula de tres vías funciona correctamente y libera la presión una vez se apaga el botón de extracción.
En lo relativo al PID, en el primer encendido lo primero que hice fue cambiar las unidades a grados centígrados y el valor objetivo de la temperatura a 20° para que no se calentase mientras hacía el resto de pruebas.
Una vez hechas estas, puse 95° de objetivo y vi que todo funcionase correctamente.
Finalmente, me tocaba plantearme donde colocar ahora todo este amasijo de claves y tubos, así que pensé que colocarlos en una cajita de madera en la parte superior de la cafetera.
Para ello(y lamentablemente) tuve que taladrar la parte superior de la carcasa para pasar los cables y los tubos, tome las medidas e hice dos agujeros de 14mm en la carcasa y pase por uno los cables y por el otro el tubo del manómetro.
A continuación, y como casualmente sucede y resulta que tengo por mano una cortadora laser, hice el diseño de la caja, introduciendo dos agujeros de 14mm en la cara inferior de la caja, alineados con los que había realizado anteriormente en la carcasa, ya solo era cuestión de pasar los cables y volver a conectar todo.
Aunque no me terminó de convencer el resultado final y me animé a hacer una un poco más grande y con mejores acabados.
Para rematar la faena, cambié la junta de la ducha, la ducha y la junta del grupo. La junta de la ducha es un repuesto original, la ducha es la de IMS, la CI35MW, por último, la junta del grupo (que no habían cambiado nunca) no encontré la original en la página que estaba buscando, así que me animé a comprar varias juntas cafelat para E61 de varios grosores y efectivamente funciona correctamente.
Compré también unas muelas nuevas ya que estaba (aunque no pretendo darle mucho uso al molino incorporado), las alinee con la técnica del rotulador y el papel de aluminio. Y como de nuevo, pasa y resulta que tengo por mano una impresora 3D, pues cargué un carrete de PETG y preparé una Tolva a la que puse un fuelle para poder usar el molino en modo monodosis con más comodidad.
De momento estoy trasteando con los Ajustes del PID, tengo los que dan en la página de Expresso Hackers:
P: 1
I: 300
D: 5
Os dejo un álbum con todas las imágenes del proceso!
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